Если вы не планируете приезжать на дачу до весны, постарайтесь максимально обезопасить пустующий дом. Особое внимание обратите на временное отключение коммуникаций: света, тепла, воды и газа.
Во-первых, неисправности в проводке часто приводят к пожарам. Поэтому лучше выкрутить пробки или отключить электропитание на распределительном щите. Во-вторых, не следует забывать, что при сильных морозах все трубы и емкости, наполненные жидкостью, могут лопнуть. Поэтому воду из водопровода и отопительной системы необходимо полностью слить, а емкости, наполненные водой, опустить в теплый погреб или увезти с собой. В-третьих, если на даче установлено газовое отопление или есть газовые баллоны, перекройте все вентили, а баллоны увезите. Дачные воры часто устраивают пожары, чтобы замести следы — в этом случае газовый баллон может взорваться и разрушить дом.
И, конечно же, не забывайте о порядке. Чтобы после зимних холодов на дачу было приятно возвращаться даже в компании гостей, оставляйте помещение в чистоте. Перед отъездом проведите генеральную влажную уборку. Вымойте всю посуду и уберите в коробки, если есть вероятность проникновения мышей. Перестирайте текстильные изделия, которые планируете оставить в доме: постельное белье, полотенца, одежду, покрывала. В шкафы (особенно если там хранятся шерстяные вещи) положите сухую лаванду или таблетки от моли. Накройте мебель пленкой или тканевыми чехлами. Не оставляйте ничего съестного — это привлечет грызунов и насекомых. Для отпугивания мышей можно разложить на полу веточки сухой полыни или бузины — грызуны не любят запаха этих растений.
Время секатора и лопаты
Особого внимания в этот период требует садовый участок. Осень для большинства дачников — это не только начало борьбы за урожай следующего сезона, но и возможность исправить допущенные ошибки.
Пока не наступили морозы, вооружившись секатором, проведите осеннюю обрезку кустарников и деревьев: удалите все лишнее — старые, больные, сухие, растущие внутрь и вниз ветви. Это обеспечит лучшее освещение ветвей, способствуя лучшему завязыванию плодов в следующем сезоне. Кроме того, на ягодных и декоративных кустарниках удалите ветви, которые не успели одревеснеть. Если этого не сделать, зимой зеленая часть вымерзнет, и придется удалять всю ветку весной. К тому же эта операция заставит растение начать подготовку к зиме, а весной простимулирует рост боковых побегов — вырастет пышный кустарник.
Молодые деревья подкормите калийными (100 г под одно дерево) и фосфорными (40 г/дерево) удобрениями. Корни всех плодовых деревьев обрызгайте 5%-ным раствором мочевины против парши яблони и груши (споры этого грибкового заболевания прячутся в опавшей листве).
Чтобы защитить корни деревьев от сильных морозов, мульчируйте приствольные круги торфом, перегноем, компостом или песком, смешанным с опилками. Если в саду были замечены признаки грибковых заболеваний (особенно парши), опавшие листья применять для мульчирования ни в коем случае нельзя! Их нужно вынести за территорию сада и сжечь.
До наступления морозов побелите стволы и скелетные ветви деревьев, очистив их от отмершей коры, мха и лишайников. Это поможет защитить растения от мороза, весенних солнечных ожогов, вредоносных насекомых и грызунов. С этой целью используйте готовый раствор, который продается в специализированных садовых магазинах, или приготовьте его самостоятельно: в известковый раствор добавьте свежий коровий навоз, глину, немного столярного клея и медного купороса.
Чтобы защитить плодовые деревья от грызунов, обвяжите их на высоту 70—80 см еловыми ветками, толем, рубероидом или капроновыми колготками. С этой же целью нужно использовать разрезанные пластиковые бутылки. Не рекомендуется обвязывать деревья соломой — это укрытие привлечет грызунов. Кроме ядовитых приманок, грызунов отпугивают: черная бузина, багульник болотный, сухие листья грецкого ореха, а также семена чернокореня.
После опадания листвы — за три недели до замерзания почвы — на постоянное место высадите саженцы плодовых и декоративных культур. После посадки растения полейте. Чтобы защитить от мороза, окучьте на 10—12 см и мульчируйте приствольный круг. Если вы не успели посадить до морозов саженцы с открытой корневой системой — почва сильно промерзла, их можно хранить в подвале или прикопать на зиму в грунт. Прикапывают их в наклонном положении (45 градусов) ветками на юг на глубину 25—30 см и обязательно защищают от грызунов (способ описан выше).
Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в более поздние сроки. Главное во время транспортировки — сохранить целостность земляного кома на корнях, плотно обвязав мешковиной или синтетической сеткой.
До наступления морозов заготовьте черенки из однолетних побегов яблони, сливы, груши для весеннего черенкования. Если снега нет, их можно хранить в подвале в ящиках с песком.
В конце октября — начале ноября обрежьте неукрывные сорта винограда: оставьте на плодоношение хорошо развитые побеги, а слаборослые удалите. Кусты укрывных сортов винограда, особенно на открытых участках, нуждаются в защите от морозов: до замерзания почвы лозу отвяжите от опор, уложите в выкопанную яму глубиной 15—20 см и присыпьте 20—25-сантиметровым слоем земли. Землю не следует брать у корней, чтобы они не пострадали от мороза. Часто начинающие виноградари делают ошибку: прикрывают лунку органическими материалами (соломой, листьями, опилками), а поверх насыпают землю. При этом способе побеги и почки могут выпреть, так как при намокании органических материалов начинается процесс гниения. По этой же причине при укрытии винограда только сухими органическими материалами необходимо предотвратить их намокание — накрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Кстати, в этом случае есть угроза повреждения растения грызунами — они с удовольствием поселяются в таком зимовнике и выгрызают почки.
Чтобы защитить от вымерзания, садовую землянику (клубнику) мульчируйте торфом или перегноем, не засыпая сердцевину. Сверху мульчу накройте еловыми ветками, которые задерживают снег.
Осенью желательно подготовить посадочные ямы для весенней посадки саженцев. За это время земля успеет осесть. Размеры посадочной ямы зависят от культуры: для семечковых пород (яблоня, груша) рекомендуемая глубина — 80 см, диаметр — 60—80 см; для косточковых (вишня, слива, черешня, абрикос, алыча) — 60х40 см; для ягодных кустарников — 40х40 см. На плотных глинистых почвах выкапывают ямы большего диаметра, но меньшей глубины. Выкопанную яму заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, учитывая требования высаживаемых растений. Азотные удобрения не вносят — они ухудшают приживаемость растений! В качестве органики используют перепревший навоз или компост: 15—30 кг на 1 яму. Слаборазложившиеся органические удобрения могут отравить корни растения. Если почвы глинистые, добавляют 2—5 ведер крупнозернистого песка, если песчаные — такое же количество глины.
В цветнике в первой половине октября заканчивают посадку луковичных в открытый грунт. После нарциссов и тюльпанов наступает черед гиацинтов — температура для их успешного укоренения должна быть не выше +100С.
Гладиолусы выкапывают, если ночная температура (от +3 до 0 градусов) становится устойчивой. У здорового растения листья зеленые (пожелтевшие листья говорят не о созревании луковиц, а об их болезни). Примерно в эти же сроки выкапывают георгины. Проводят эти работы утром, чтобы клубни успели просохнуть к вечеру.
У многолетников, зимующих в грунте, обрезают наземную часть в соответствии с рекомендациями — на высоте 15—20 см. Землю вокруг пропалывают, рыхлят и посыпают органическими удобрениями (полведра перегноя или компоста на 1 кв. м). С наступлением устойчивых заморозков (в конце октября — начале ноября) растения укрывают компостом (торфом, опилками), делая холмик высотой 15—20 см. Или мульчируют грунт над посадками песком и компостом, а сверху накрывают еловыми ветками.
В конце октября на зиму укрывают теплолюбивые лианы и кустарники, в том числе розы. Предварительно под ними собирают и сжигают опавшие листья, удаляют секатором незрелые и поврежденные побеги. Затем пригибают ветви к земле, покрытой мульчей, и закрепляют. Розы накрывают только после наступления морозов.
Вернуть земле плодородие
На огороде свободные земельные участки очищают от ботвы и других растительных остатков. Полезно засеять пустые грядки сидератами — горохом, фацелией или горчицей, а затем перекопать вместе с взошедшей зеленой массой (до начала цветения). На легких грунтах перекапывают на глубину 12—15 см, на тяжелых — на 6—8 см. Кстати, некоторые из сидеральных культур — дикая редька, сурепка и татарская гречка — помимо обогащения почвы, угнетают рост большинства сорняков.
Глубокая перекопка грунта (на полный штык лопаты) — одна из главных составляющих осенней обработки почвы. Земляные комья не разбивают, укладывая пласт к пласту, — благодаря этому за зиму в почве накапливается больше влаги, гибнут корни сорняков и личинки вредителей. Нельзя копать почву вблизи многолетних кустарников и деревьев — корни могут погибнуть зимой. Одновременно с перекопкой вносят органические (навоз или концентрат «Гумисол», торф, компост и др.), фосфорные и калийные удобрения. Если грунт бедный — на 10 м2 вносят 100 кг органических удобрений, если более-менее плодородный — 40—50 кг органики.
До начала морозов (когда температура не поднимается выше 2—3 градусов) сеют редис, свеклу, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, салат, шпинат, мелкий лук и чеснок. Посеянные семена присыпают теплой сухой землей, не поливают. При подзимнем посеве семян расходуется больше, но выжившие растения лучше растут, легче переносят холода и засуху, реже повреждаются болезнями и вредителями, быстрее созревают и дают больший урожай.
В теплицах и парниках, которые не заняты овощами, проводят дезинфекцию: сухую газовую или влажную. Сухую газовую обработку (окуривание серой), как правило, чаще практикуют в промышленных теплицах, обязательно в противогазе. Используют комовую серу или серные шашки (50 г серы на 1 м2). Емкости с препаратом расставляют в разных углах и поджигают. После того как воздух наполнится серой, препараты перегорят и погаснут, теплицу закрывают на 1—2 дня. Для влажной дезинфекции используют водный раствор хлорэтанола и карбофоса (на 10 л воды 30 мл 20%-ного концентрата эмульсии хлорэтанола и 50 мл 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса): опрыскивают тару, инвентарь, каркас, трубы, стеклянную поверхность, грунт и пр. Такая обработка проводится дважды: после сбора урожая (для предупреждения распространения болезней и вредителей во время уборки растительных остатков) и после удаления обеззараженных растений.
